新疆莎车古城-网络知识

到了莎车，环塔之行的行程已过半，我们放慢了行色匆匆的脚步。

莎车，隶属于喀什地区，是新疆人口最多的一个县——有泱泱90万之众。在汉代，是西域三十六国之一。到了明代，在察合台汗国的旧地建起了伊斯兰化的叶尔羌汗国，定都莎车。鼎盛时期，疆域东至嘉峪关，南抵西藏，西达费尔干纳谷地，北以天山为界，国祚166年，最终于1680年被准噶尔汗国的噶尔丹所灭。

沙车，县城分为老城和新城，在清代称回城和汉城，没有被岁月和风尘彻底湮没的古迹绝大多数都坐落在老城。岁月亦云久，古迹埋尘烟，若对远去的历史有浓厚的兴趣，不妨可以去老城一游，信马由缰，慢慢地走，慢慢地看。叶尔羌王陵，奴如孜墩遗址，阿孜尼米契提清真寺，喀赞其老街……都值得我们留下一些深深浅浅的履痕。

去叶尔羌王陵，是我们出发前就筹划好的，也是到莎车首选的游览之地。不是为了追溯叶尔羌国辉煌的历史和纷繁的过往，而是为了凭吊和纪念在西域大地上像流星般划过夜空的一个人，《十二木卡姆》的搜集整理者，闪耀着智慧光芒的女诗人，因难产而英年早逝的一位维吾尔族王妃——爱曼尼莎汗。

静穆肃然的王陵与阿勒屯清真寺紧紧毗邻，叶尔羌汗国的十一位国王与爱曼尼莎汗及夭折的女儿就长眠在这片高出地面的黄土台地上。王陵里埋葬的都是德高望重的男性王室成员，只有爱曼尼莎汗母女是个例外，由此可见其在叶尔羌汗国的地位之高，深得国民的爱戴与尊崇。

有四百九十年历史的阿勒屯清真寺，曾是叶尔羌汗国的王宫寺院，至今仍是当地的穆斯林进行宗教活动的一个场所，但没有对游客开放，不像一年四季接待游客的喀什艾提尕清真寺。我们没有亲临阿勒屯清真寺，但据说，其建筑形制与壁画纹饰，依稀可见佛教文化的元素。

叶尔羌汗国王陵，也称“阿勒屯麻扎”，维语“阿勒屯”是金子的意思，“麻扎”是坟墓。曾经巍峨高大金壁辉煌的叶尔羌汗国王宫，早已在狼烟烽火中灰飞烟灭，无处觅踪，只有王陵和阿勒屯清真寺，历经岁月，历经风雨，历经沧桑，依然安在。

走进叶尔羌汗国王陵的检票口，右边是1992年建成的爱曼尼莎汗的纪念陵。拾级而上，步入陵内，可以看到墙壁上古老而经典的《十二木卡姆》的曲名。纪念陵的14级台阶，象征着爱曼尼莎汗十四岁时步入了王宫；围栏上的34朵莲花，象征着爱曼尼莎汗在尘世度过了三十四个春秋；四周20根白色的柱子，象征着爱曼尼莎汗用了二十年的时光，剔除了《十二木卡姆》中晦涩难懂的波斯诗句及宗教色彩浓郁的内容，完善规范了《十二木卡姆》的形制，每一个木卡姆套曲由大曲与叙事组曲及歌舞组曲三部分构成。

陵园里，傍依着爱曼尼沙汗的是与她同葬的女儿的小坟。爱曼尼莎汗的最终归宿之地，紧靠着第二任国王拉失德汗的陵墓。高大的亭子里，安葬的是第一任叶尔羌汗国的国王——拉失德汗的父亲赛义德汗。整个陵园里只有赛义德汗的陵墓是圆形的，状似茫茫草原上的蒙古包，带着草原游牧民族的浓厚色彩和基质元素。赛义德汗是察合台汗国的后裔，虽然信仰了伊斯兰教，已完全伊斯兰化，但他的脉管里仍然奔涌着游牧民族的血液，镂刻着马背上的民族的烙印——蒙古包，是流淌着祖先基因的蒙古人永远的图腾。

1526年，爱曼尼莎汗出生在叶尔羌河东岸的一个小村子，她的父亲是一个身份卑微的樵夫。她八岁丧母，与平和敦厚的父亲马合木提相依为命；天资聪颖的她，进过短期的学堂。她不但极富天赋，抚琴写诗，能歌善舞，而且眉若柳叶，眸如皓月，身材窈窕，亭亭玉立，14岁时便出落的美若天仙，让大她23岁来此狩猎的拉失德汗一见倾心，迎进宮里成了一位王妃。她也从此告别了田野，由一朵浑然天成的山花变成了一朵宫中芬芳的玫瑰，开启了人生高光时刻的序幕……直至34岁难产离世，在撕心裂肺的痛楚中黯然谢幕，陨落，走完了传统古典音乐《十二木卡姆》之母短暂而辉煌的一生。

清代新疆和田维吾尔族人毛拉•艾斯木吐拉穆吉孜在《乐师史》的序言中，是这样评论木卡姆的：“从国王到穷人，从圣人到异教徒，所有的人都从这个音乐形式里，得到兴奋和娱乐。”像星辰大海，音乐是不分族群，不分国度，不分贫富贵贱的，是辽远的苍穹下人类共有的精神财富。这就是《十二木卡姆》的魅力所在，灵魂所在，隽永的生命力所在。